CASTRIL, SU CERRADA, PEÑA Y PUEBLO

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Aguas que hemos dejado atrás en forma de camino, vuelta y esperanza. Aquí, sobre esta, la del río Castril como sueño y deseo interminable. ¡Un saludo y hasta la próxima!

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Y por último, pasada la población de Cuevas del Campo, ya en nuestra tierra, el embalse del Negratín, el mayor de los tres en capacidad.

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El segundo, en la provincia ya de Jaén, y visto desde el Mirador de Peña Quesada, el embalse de la Bolera, dentro del Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y las Villas

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Recorrido motorizado que, para no volver por el mismo camino que nos trajo, tomamos rumbo a Pozo Alcón, visitando tres de los importantes embalses que dan suministro y vida a estas tierras. Aquí, el primero que nos sale al encuentro y cuyo dique veíamos desde abajo, el de la Presa del Portillo. Embalse al que accedemos desde Castril tomando la A-326 con dirección a Pozo Alcón como decía, y que fue construido en el año 2000, aprovechando el generoso caudal del río Castril y la existencia de una cerrada natural excavada en la roca por el propio río en los relieves de peña Cara; en cuyo entorno, por cierto, se encontraron y conservan restos de un importante yacimiento de época romana.

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Volviendo al Centro de Visitantes, en donde habíamos dejado el vehículo aparcado y desde donde tomamos esta última instantánea de esta otra vista de la Peña, Iglesia y algunas casas del pueblo dentro del encuadre

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Peña de la que descendemos, con todo el cuidado del mundo, para adentrarnos después por entre las calles del pueblo, degustando al final de su variada y sabrosa gastronomía

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... en donde existe una imagen del Sagrado Corazón que fue destrozada por un rayo en 1968 y reconstruida a los pocos días

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 Últimos escalones sobre la roca para llegar hasta la cima de la Peña...

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Vistas que van ganando en profundidad y blancura, Presa del Portillo al fondo incluida, cerrando esa primera "V" sobre el terreno

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Además de alguna flora que otra esparcida y tan conocida, como este ejemplar de lirio de jardín, al que el viento mecía a su antojo

 Con estas vistas, por ejemplo, de "racimo", de sus enjalbegadas casas

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Detalle de la Puerta del Sol , atribuida a Alonso de Covarrubias, maestro de obras de la Catedral de Toledo y su Diócesis; el mismo que trazara la Iglesia Mayor de Baza entre muchísimas otras obras e intervenciones importantes.
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Mientras vamos disfrutando de las vistas que nos llegan en aumento; paso a paso, respiro tras segundo. A la vista en alza ahora de la iglesia parroquial de Castril que fue construida en el siglo XVI, con alguna reformada del siglo XIX. Es de estilo renacentista y de todo el conjunto destaca su fachada sur, de estilo plateresco y en ella, la "Puerta del Sol". El Templo es de planta basilical y está formado por tres naves.

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Acercándonos hasta su lateral izquierdo y fondo, en donde existe una zona ajardinada, y tomando la pendiente escalinata y rampa, coronar la emblemática Peña de Castril. .

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 ...Que nos encontramos sobre las primeras callejuelas del pueblo. Debiendo de buscar esta entrada en concreto y que, una vez atravesado el arco que vemos, nos deja junto a la Iglesia Parroquial Ntra.Sra.de los Ángeles.

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...Peña incluida...
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...avistamiento de la iglesia parroquial...
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...el colorido de la flora...
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Y tras una buena aupada desde el cauce del río Castril, atravesando infinidad de pequeñas paratas o bancales de cultivo, sujetos con muros de piedra, con parras, olivos, granados, higueras, algunos almendros, hortalizas varias, algunas pequeñas acequias...
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 Topándonos con el antiguo molino de la cerrada, "el de Ceriberto", por ejemplo: uno de los catorce molinos que estuvieron en funcionamiento en las proximidades del núcleo urbano y que han convertido en un alojamiento turístico como vemos. Turismo rural que está últimamente en expansión; tomando el hombre conciencia de que el conocimiento de la naturaleza es el primer paso para su conservación. Esperemos que todo ello no sea una moda pasajera

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Para toparnos con los restos, enseres, piezas y mecanismos de otro antiguo molino sobre el terreno, en relación con la actividad que aquí se desarrolló durante muchísimo tiempo...

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 ...Y volvemos a cruzar el río por este otro puente más en firme

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Salvamos, a continuación, este pequeño desnivel sobre la roca...
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Saltos de agua y chorreras varias que sirven de disfrute para los sentidos

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Galería de unos 70 m. aproximadamente sobre la que podemos optar, antes de finalizarla, desviarnos por un ramal que veremos y que nos asoma a la parte final de la garganta, de donde parte una acequia que reparte el agua a varios antiguos molinos de la zona, retornado y saliendo por el otro extremo del túnel a la luz del día.
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Vista sobre el puente que podemos disfrutar hacia atrás o hacia adelante. ¡Como gustemos, vamos!

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Cruzando seguidamente este puente colgante metálico para adentrarnos en el túnel que vemos, y que ha sido horadado en la roca.

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...cambiando la vegetación  rupícola (uva de gato, pampajarillos, linarias, zapaticos de la Virgen, efedras) de los farallones de las verticales paredes que hemos dejado atrás, en la cerrada propiamente dicha, por la ahora abundante vegetación de ribera en bosque de galería formado por sauces, fresnos, chopos, majuelos, escaramujos, clemátides, adelfillas, zarzas, juncos...
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 Pasarela que nos deja sobre un senderillo de tierra...

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Cerrada sobre el río que salvamos por esta plataforma de madera (construida, en su mayor parte, con antiguos travesaños de vías de ferrocarril) y que está anclada a la roca, a unos metros de sus aguas. Salvando de forma casi aérea esta estrecha angostura que el río Castril ha labrado, a lo largo del tiempo, en la roca caliza.

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Junto a esta antigua central hidroeléctrica ("fábrica de la luz"), a nuestra derecha, que data de 1918

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Curso del río que seguimos un poco hacia abajo, por su margen izquierda, bajo el murmullo de sus aguas y nuestros pasos, encontrándonos al poco con esta cancela metálica y punto exacto en donde comienza, propiamente dicho, la Cerrada.

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Pequeño paseo, más que agradable, y que termina con unas estupendas vistas de la Peña y casas del pueblo en su base

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Encabezando este Jardín Municipal, construido sobre el embovedado del río, que anda compuesto por álamos, laureles, plataneros, ciruelos rojos, robinias... 

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Y un cartel con un precioso texto de La Arboleda Perdida, obra del Premio Nobel de Literatura, José Saramago, hijo predilecto de Castril.

* A la izquierda, con este viejo molino

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Sendero que nos desciende hasta el cauce del río en donde nos encontramos primero con esta pequeña presa

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Vida sobre la tierra que ya empezamos a observar en todos sus colores y formas

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Sendero que comienza, como en caida libre sobre los pasos, atravesando por entre el espacio que queda libre entre el quitamiedos que vemos a la izquierda de la carretera, según hemos descendido hasta dicho Centro.

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Vista de la impresionante Presa del Portillo, con el viejo puente sobre la antigua carretera debajo, y que podemos apreciar desde el Centro de Visitantes

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Centro de Visitantes del Parque Natural de Castril en donde dejamos el vehículo aparcado para comenzar esta corta ruta

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Hermosa vista del pueblo de Castril desde el excelente y privilegiado mirador que hay a la entrada del mismo. Peña incluida de la que ha tomado nombre y último bastión que fuera de Muhammad I de Granada, conocido como al-Ahmar (Alhamar)

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Hoy nos acercamos hasta esta hermosa  y pintoresca villa serrana de Castril de la Peña para realizar un interesante pero intenso recorrido circular que discurre a lo largo de su estrecha cerrada, a través de frondosa vegetación y con el agua como protagonista principal y compañía. Visitando además su emblemática y altiva Peña y el entorno más cercano del pueblo, a través de sus privilegiados y magníficos rincones. Pueblo que destaca por su interesante legado histórico, , su gran valor etnográfico, paisajístico, biológico y geológico.

CASTRIL, SU CERRADA, PEÑA Y PUEBLO
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Hoy nos acercamos hasta la hermosa localidad de Castril de la Peña, situada a unos 145 Km.de la capital granadina, al nordeste de la misma, en la falda de un vistoso y prominente roquedo situado a 955 metros de altitud.  Lindando su término municipal, para más señas, con la provincia de Jaén. Fuera, eso sí, su núcleo urbano, del Parque Natural de la Sierra de Castril. Teniendo este, currículo vivo a sus espaldas más naturales, casi apoyadas sobre y como prolongación oriental del Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y las Villas, por haber sido declarada como Conjunto Histórico-Artístico y Paisaje Pintoresco; de haber jugado en el pasado un papel tan importante en la fabricación del vidrio; del aprovechamiento de su principal materia prima, el agua, mediante la construcción de una magnífica red de canalizaciones; y, siguiendo con la lista, como referencia, ahora sobre el destino del curso del río literario, en donde el Premio Nobel de Literatura, José Saramago, tiene un pequeño rincón guardado dentro de este gran corazón serrano. Hijo predilecto del mismo y de donde es natural su esposa, Pilar del Río, para más señas de identidad y sociales. Literatura que unió a ambos seres en este caso y comentarios del mismísimo premio Nóbel que podemos ver en algunos de los puntos sobre el trazado a pie del recorrido que hoy nos ocupa, atrajo y que sigue en detalle.
Intención ésta nuestra, y del hoy, de realizar una cómoda y corta ruta circular por sus alrededores, famosa cerrada incluida, ascenso a la Peña, que le da nombre y renombre a Castril, finalizando con una interesante visita al mismo. Peña que ya fue frecuentada en tiempos pretéritos por los hombres del Neolítico, y posteriormente por los romanos, visigodos y árabes. Siendo los romanos los que supieron valorar más la posición estratégica de su privilegiado emplazamiento, construyendo en el lugar un campamentos militar al que le dieron el nombre de Castrum Altum, que sirvió de descanso y avituallamiento para las legiones que controlaban la zona interior bética, muy pródiga y rica  en minas, con la costa cartaginesa. Pasando la Peña seguidamente a manos árabes y cristianas, alternándose así en el tiempo, hasta que a finales de 1489 pasara definitivamente a manos cristianas. Concediéndole, en el año 1490, los Reyes Católicos el Señorío de Castril a don Hernando de Zafra, secretario de los monarcas, en agradecimiento de los servicios prestados durante la campaña militar de Baza. Pero volvamos al presente de nuestros pasos...
Para ello nos dirigimos desde Granada hasta Castril de la Peña tomando la A-92 con dirección Baza, saliéndonos por la indicada de Benamaurel - Castril, dejando el coche estacionado junto al Centro de Visitantes del Parque. Una vez dejado atrás, a la derecha, el desvío que nos interna en esta Sierra tan maravillosa, y pasada la gasolinera, sobre la carretera que discurre por la parte alta del pueblo.
El sendero comienza junto al quitamiedos, entre un pequeño hueco del mismo, y sobre el lateral izquierdo de la carretera de llegada al Centro de Visitantes. Camino que nos baja en picado, debiendo de torcer a la derecha nada más tocar el asfaltado con el que nos topamos. Pasando primero junto al Colegio “Virgen del Rosario”, y acercándonos al final hasta la margen izquierda del río; en donde nos encontraremos con un viejo molino y una pequeña presa, con su caída de agua correspondiente para refresco de la mente y de lo que nos queda por delante como premio.
Camino que seguiremos adentrándonos, ahora, hacia el desfiladero. Topándonos, a la entrada del Parque Municipal, a la derecha, con una placa con un hermoso texto de la Arboleda Perdida del mencionado José Saramago, hijo predilecto de Castril de la Peña,  para seguidamente adentrarnos en un hermoso dosel arbóreo compuesto principalmente por álamos, laureles, plataneros, ciruelos rojos, mimbres y otros ejemplares de ribera. Arriba tenemos la famosa Peña, y un grupo de blancas casas del pueblo como referencia.
Pequeño y corto, pero intenso paseo que discurre sobre el embovedado del río y que termina, descendiendo unos cuantos escalones, en unos minutos más sobre el muro de contención del río, junto a una cancela metálica; punto exacto éste en donde comienza la Cerrada propiamente dicha. A la derecha, si nos fijamos queda, empotrada en la roca, la antigua Central Eléctrica ("fabrica de la luz"), que data de 1918.
Pasos que ahora damos como en el aire, pero firmes y aventureros, sobre una plataforma elevada sobre el río. Pasarela volada que se ha fijado firmemente a la roca y compuesta por gruesos maderos provenientes de las vías del ferrocarril como se aprecia en sus marcas y huellas sobre el tiempo y su velocidad incansable.
Al finalizar la pasarela nos aproximamos al cauce del río sobre un piso ahora de tierra; para al poco, ascendiendo unos metros, cruzar un puente colgante desde donde podemos admirar, saborear y tomar algunas refrescantes instantáneas de este cauce hacia delante y hacia atrás, o viceversa.
Puente que nos deja al final sobre un pequeño túnel horadado en la roca, y que a mitad de su recorrido, a la izquierda, podemos asomarnos a través de una pequeña ventana, para disfrutar de las cascadas y saltos del río, que por aquí nos suenan a gloria sobre el agua. Agua que abunda, a pesar de la sequía, y como observamos y comprobamos por suerte para estas tierras, envueltas hoy en la polémica de un anunciado trasvase que se cierne como negra y mosqueante sombra que persigue a sus habitantes. Estaremos atentos a lo que por fin se resuelva sobre el tema.
Finalizado el túnel, el sendero nos deja ahora, caminando y disfrutando sobre la margen derecha del río, y que deberemos de abandonar al instante, cruzando un nuevo y firme puente con delgadas barandillas metálicas.
Una vez cruzado el río, el carril pasa junto a otro antiguo molino, hoy convertido en alojamiento rural, según consta en su letrero, con el nombre de “El Molino”  (el de Ceriberto), grabado en madera para más señas.
Camino y pasos, junto al cauce del río Castril, que nos han sabido a poco, pero que abandonamos iniciando el ascenso, de lo más empinado por cierto, hacia el pueblo, a través de pequeñas paratas de cultivo.
Iglesia parroquial Nuestra Señora de los Ángeles, del Siglo XVI, atribuida a Diego de Siloé, con su portada Sur de estilo Plateresco, diseñada por Covarrubias, y que ya tenemos delante, una vez cruzado el arco con el que nos encontramos primero, nada más empezar a callejear por sus internos.

Decir por último que de su costado-fondo izquierdo parte la escalonada y empinada rampa de acceso a la Peña. Enorme afloración de roca caliza bicéfala, de unos 60 millones de años de antigüedad, allá por el Terciario, que fue declarada como Monumento Natural por la Junta de Andalucía en noviembre de 2001, emblema de este pueblo, y en donde podemos encontrar aún vestigios del antiguo castillo árabe (restos de muros y torres), último bastión de Alhamar, y cuya cumbre es coronada por una imagen del Sagrado Corazón que preside todo este entorno a la redonda. Imagen que, según consta en su parte trasera, tal y como llegamos, fue destrozada por un rayo el 26-VIII-1968 y reconstruida a los pocos días, concretamente el 31-VIII -1968. Además de una hermosa “vista aérea” de sus blancas casas y relucientes tejados que las amparan; todas ellas apiñadas sobre empinadas calles, destacando la homogeneidad de su caserío popular, y que tenemos a nuestros pies como postal tan natural como imborrable para la mente y el recuerdo.
Pueblo del que nos empapamos tras el descenso aprovechando, al final, para saborear de su variada gastronomía casera, muy recomendable por cierto.
Tras la comida, volvemos al Centro de Visitantes para recoger el coche y continuar con la marcha de nuevo motorizada, con dirección hacia Pozo Alcón, con la idea de no volver por el mismo camino que nos trajo. Alzándonos primero hasta el dique de la Presa del Portillo y que teníamos y veíamos, como al alcance de la mano, allá abajo como sobre el cielo. Presa ésta que sería la primera de las tres que visitaríamos en el día de la fecha. Siendo la segunda, una vez abandonado el Parque Natural de la Sierra de Castril (que conforma el conjunto de los cinco de Granada) y adentrándonos en el de Cazorla, Segurra, las Villas, ya dentro de la provincia de Jaén. Hablamos del Embalse de la Bolera.
Embalse que nos deleitamos en vistas y color verdoso de sus aguas bajo el azul del cielo, una vez que giramos a la derecha, sobre la flecha indicadora, mientras atravesamos esa magnífica y extensa zona de pinar con la que nos encontramos, aupándonos hasta el excelente y privilegiado Mirador de la Peña de Quesada. Balcón natural, sobre los 1.130 m.a. y en donde existe una pequeña casa o caseta de vigilancia contra incendios.
Mirador que abandonamos, regresando de nuevo a la carretera asfaltada y que nos lleva, una vez que hemos descendido y pasado junto al dique del Pantano y cruzado el Barranco sobre el río Guadalentín, un camping e infinidad de alojamientos y casas rurales, primero a Pozo Alcón; para continuar viaje, girando a la izquierda, hacia Cuevas del Campo. Municipio éste que una vez dejado atrás nos coloca sobre el nivel de las aguas del último y mayor de los embalses de toda esta zona, dentro de nuestra provincia de Granada, la presa del Negratín.
Camino y aguas que ya tocaban a su fin, toda vez que desembocamos sobre la A-92N, y que con dirección a Baza, pasando Guadix y Purullena, entre otras y principales poblaciones, ya tenemos de nuevo a nuestra querida Granada bajo el horizonte y sobre su amplia vega.
Ruta de hoy que, como vemos, es bastante corta y cómoda pero no exenta de esa belleza de la que se respira de lleno bajo la naturaleza. Ruta de las aconsejadas, con visita turística incluida, como de las de media jornada. Mixta entre los pasos, turismo rural, y ese espíritu aventurero que todos llevamos dentro; y que se podía ampliar, para más aprovechamiento, a un fin de semana, haciendo noche en alguno de los establecimientos hoteleros o campings que existen en el pueblo y alrededores, para realizar la ruta del Nacimiento del río Castril. Sin duda, en la época de primavera, de lo mejor de lo mejor por estas tierras.

Pueblo este al que yo le colocaría el letrero, a la entrada del mismo, de "Aquí nace Castril de la Peña". ¡ Por todo lo que nos ofrece, se merece y le queda de vida por delante !

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DATOS BÁSICOS DEL RECORRIDO:
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- Acceso: Desde Granada por la A-92N con dirección Baza, tomamos la salida indicada como Benamaurel-Castril, hasta esta última localidad a unos 145 km. de distancia de Granada en vehículo. Regreso (para no realizar el mismo itinerario motorizado y disfrutar de las vistas de los 3 embalses indicados) desde Castril hacia Pozo Alcón, Cuevas del Campo, A-92N, Granada.

- Recorrido: Cerrada, Peña, con visita incluida, documental y gastronómica, a esta pintoresca villa serrana.
- Trayecto: circular. El Sendero de la Cerrada está dividido en dos tramos, uno que se hace a través de la pasarela volada sobre el cauce mismo del río, y otro que lo cruza por un corto puente colgante y continúa por un túnel, desembocando en un paraje donde otro puente y un camino nos conduce al pueblo por la cara este del Monumento.
- Distancia del recorrido: 4 km. aprox.
- Tiempo invertido: 1 h. 30' aprox.

- Participantes: 2

LA MAROMA ( DE NORTE A SUR )

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Maroma de la que nos despedimos y me despido con esta toma desde el autocar y a la que vemos ya bajo el abrazo de las nubes. Instantánea ésta de su cara Sur, una vez pasado el Pantano de la Viñuela, y con destino a la Autovía de Málaga a Granada

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Con esta hermosa puesta de sol, contraste y contraluz incluidos, sobre estas tierras malagueñas que nos rodeaban

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Canillas de Aceituno que ya tenemos bajo nuestros pies con su blanco característico y arquitectura heredada

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Flora que empezaba a mostrarnos su fortaleza y esplendor y que atrajo hasta el mismísimo botánico suizo Edmon Boissier para su estudio en pro de la ciencia. Aquí, interesante y espléndido ejemplar de orquídea, la "Orchis papilionácea", comportándose como un buen nido de abejas, como vemos.

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Abajo ya tenemos la localidad de Canillas de Aceituno con el Pantano de la Viñuela al fondo como un gran espejo sobre la tierra

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Mientras vamos saboreando del horizonte y vistas, y que nos servían de compaña

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Junto a la fuente del mismo nombre

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Aquí, Cueva la Rábita, sobre esta pequeña explanada y vistoso mirador natural sobre la ubicación de Canillas de Aceituno

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Flora que nos alegraba bajo la pesadez de la caminata, como esta de la jara y que comenzaba a despertar por estas latitudes

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Y nueva mirada hacia atrás de todo lo que llevábamos a nuestra espaldas

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Vegetación que por aquí va siendo la típica mediterránea y con detalle, y que a nivel de todo el Parque Natural es representativa, por ella sola, de los cuatro pisos bioclimáticos

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Y con muchísimo cuidado de no perderlos por la cuenta que nos trae !!! ¡ Ánimo Francisco y a recuperarse pronto !

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Sendero que va ganando en naturaleza de la viva, poco a poco y tras los pasos

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Mole de la Maroma que vamos dejando atrás, viendo todo lo que hemos descendido hasta la presente por su vertiente sur

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Con la familia, cómo no en primer plano y dedicatoria, ya fuera del alcance y enfoque de la video-cámara televisiva

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Sendero en piedra que sigue como comienza

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Con magníficas vistas y horizonte en donde podemos perder hasta la vista de tanto usarla

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Comenzando con el descenso y segunda parte de nuestra ruta hacia la localidad malagueña de Canillas de Aceituno

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Grandiosa plataforma esta de la Maroma de lo más natural y altiva y que nos disponemos a abandonar sobre la marcha

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Y por aquí el enlace del vídeo de la subida a la Maroma, que fue emitida con posterioridad en el programa "Espacio Protegido" de CanalSur2
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...y que , como vemos, está anclado sobre esta construcción en piedra. Bueno, detrás de nuestro amigo, claro

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Vértice geodésico desde el que podemos conseguir instantáneas como ésta, elevándonos del suelo unos 5 metros más tras un último esfuerzo y aupada...

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Vértice geodésico de la Maroma que ya vemos allá a lo lejos y hacia el que nos acercamos a paso ligero, una vez que hemos alcanzado la divisoria de aguas. ¡ Porque ya estábamos tardando a causa de tanta toma!

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Zona de paso sobre estas verticales paredes que hacen que tengamos esa sensación de pájaro

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Con alguna ventana natural que otra a nuestra izquierda, según el sentido de la marcha, y que nos deja ver rincones y vistas como estas

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Peña o Pico del Sol que, como vemos, hace mención a su nombre, formando parte de toda esta gran mole montañosa, que en forma de quilla invertida de un barco, conforma La Maroma

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Tras pasar el Collado_Puerto de las Loberas, giramos a la izquierda adentrándonos en los llamados Hoyos de Tacita de Plata (en donde existe gran cantidad de matorral almohadillado espinoso), para acto seguido, tras atravesarlos, deletitarnos con unas estupendas vistas de la Axarquía malagueña, punto exacto en donde nos encontramos

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Sendero que a veces está marcado en piedra y nunca mejor dicho

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Aquí, sobre el Salto del Caballo, excelente mirador natural con estupendas vistas de todo el recorrido realizado hasta la presente y hasta donde la vista alcanza por suerte. ¡ Porque el día se prestaba, claro !

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Collado que ya tenemos delante, incluido el Pico o Peña del Sol de frente y Salto del Caballo, zona de Tajos de la Herradura a la izquierda, y hacia el que nos acercamos paso tras paso y con la cabeza el alto

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Pequeño llano sobre el que respiramos, naturaleza incluida tras cada toma como vemos

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...con otras hasta cubrir el suelo con el azul sobre el verde como referencia

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Vegetación que se alterna por esta cara norte con zonas de roca de la más pura y dura...

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...comenzamos a ampliar vistas y horizonte, bajo el sudor de la camiseta

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Y que tras atravesar este espeso pinar y cuesta arriba sobre la marcha...

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Paso del Contadero sobre el que nos encontramos por ejemplo a continuación

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Aquí "el Presi " dirigiendo unas palabras para el rodaje que hicieron de la ruta los amigos de Canal Sur para ser emitido posteriormente en el programa "Espacio Protegido"; detallando la ruta que hemos realizado hasta la presente y la que nos quedaba por delante y a nuestras espaldas

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Pero primero tendríamos que ir adaptando mente y cuerpo para las vistas y subidón que nos esperaba...

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Con todo un lujo de reparto. Vamos, que para la próxima de Ben-Hur II, fijo que nos contratan!

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Cruce sobre el que nos encontramos a continuación. A la izquierda, subida a la Maroma y vamos que cortamos, chupando plano; el de la derecha, como bien indica la flecha, hacia Los Barracones

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Primer panel informativo que encontramos en el camino, junto a la cadena que cierra al paso a los vehículos.

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Antiguo Cortijo de El Robledal que ya tenemos al alcance de la mano y a punto para comenzar la grabación del reportaje televisivo y como extra novedoso hoy de nuestra marcha

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Inicio de la ruta que nos ocupa. Aquí, punto exacto hasta donde pudo acercarnos el autocar para ahorro de los pasos, muy próximos ya a la zona de El Robledal

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LA MAROMA ( DE NORTE A SUR )
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Hoy, estrenando cambio oficial de hora, nos acercamos de nuevo hasta el Parque Natural de las Sierras de Tejeda, Almijara, y Alhama para subir hasta el Pico de la Maroma. Parque Natural, cuya extensión de 40.663 Has., es aportada por los términos municipales granadinos de Alhama de Granada, Arenas del Rey, Jayena y Otívar y los malagueños de Nerja, Frigiliana, Cómpeta, Canillas de Albaida, Salares, Sedella, Canillas de Aceituno y Alcaucín.

Ocasión ésta como la que hicimos el 4 de Marzo de 2007 pero con la variante de que hoy ascenderíamos con nuestro Club de Senderismo El Bastón por su cara Norte (desde el Robledal en el término de Alhama de Granada), acompañados por una reportera y un cámara de Televisión; y bajaríamos, como novedad de la ruta para nosotros, por su vertiente Sur (hasta el malagueño y blanco pueblo de Canillas de Aceituno).

Bajada más larga en pasos, desnivel y piso rocoso que los idem. del ascenso (aquella sobre los 1.000 m.a. y ésta sobre los 1.420 m.) pero no exenta de encanto por la zona sobre la que nos moveremos orientada hacia el Mar Mediterráneo y Axarquía malagueña, con todo lo que se respira y se nos presenta por delante.
Ascenso que para no alargarme en palabras podéis ver más detallado en la segunda parte de Caminos del Sur, pinchando aquí . Ruta entera, que queda como sigue en resumen:

1.- Ascensión por la cara Norte: El Robledal - Cumbre de la Maroma

Fotografías algunas del hoy y que vuelvo a subir no obstante de este mismo itinerario por su cara Norte porque cada rincón de esta Sierra, aunque pasemos una y mil veces, se merece esa dedicación en forma de instantánea. Así que, colocados los pies sobre el antiguo Cortijo de El Robledal, en las cercanías del llano de Zafarraya, sendero y manta que nos hacemos con los pies sobre la tierra… El Robledal, Loma del Contadero, Barranco de los Presillejos a nuestra derecha, Barranco de la Solana del Espartal a nuestra izquierda, Tajos de la Herradura, Salto del Caballo, Peña o Pico del Sol a nuestra derecha, Puerto de las Loberas, Hoyos de Tacita de Plata, divisoria de aguas, Pico de la Maroma. Con la coincidencia, en el camino de los pasos, con los compañeros malagueños del club Alpino Ama-Dablam que estaban realizando la misma ruta que nosotros.
Atrás hemos dejado ejemplares únicos de especies arbóreas como la Pseudotsuga, que raramente se encuentra por nuestras sierras andaluzas, del Tejo (Taxus baccata ), árbol de los más longevos del mundo, aprovechado hasta el máximo, con el peligro de extinción que conlleva, y que le da porte y parte de su nombre a este Parque, que fue declarado como tal en agosto de 1999. Quinto parque granadino y tercero malagueño por entre el que nos hemos introducido y traído parte de su espíritu altivo, ahora protegido por suerte.
Vegetación ésta, además y representante, ya de todo el Parque, de los cuatro pisos bioclimáticos; destacando entre otros los bosques de pino negro mediterráneo (pinos pinaster), el de quercíneas (encina, alcornoque, quejigo y rebollo), el bosque mixto de montaña (tejos, arces, serbales, pino albar) con su orla espinosa (agracejo, madreselva arbórea y rosáceas de montaña), matorrales mediterráneos de Juniperus (enebros y sabinas), matorrales de caméfitos espinosos (Vella spinosa, Astragalus granatensis, Arenaria erinacea, Prunus prostrata, Echinospartum boissieri), vegetación de gleras y arenales dolomíticos (Viola arborescens, Thymus longiflorus, Linaria amoi, Centaura bombycina, Iberis grossi), vegetación rupícola de montaña (Draba hispanica, Saxifraga erioblasta) y de acantilados marinos (Rosmarinus tomentosus, Limonium malacitanum) entre muchos otros.

Con respecto a la fauna, cómo no la cabra montés como principal morador y dominador de estos barrancos, tajos y escarpas; así como gran variedad de avifauna, entre la que destacan águilas real, perdicera o culebrera, buitre leonado, gavilán, halcón peregrino, búho real, etc.
Tras el agradecido adiós y apretón de manos que damos allá, sobre el vértice geodésico, testigo de altura, punto guía y de referencia, lindero entre las provincias de Granada y Málaga, a los reporteros de Canal Sur, porque se lo habían trabajado de lo suyo, cámara, accesorios y libreta en mano; toma tras toma, parada tras parada, con lo que esto representa como todos sabemos para el cuerpo, después de visitar la sima en donde se almacenaba la nieve, con su aprovechamiento y comercio en las ciudades de Vélez y Málaga, y del parón obligatorio para el merecido avituallamiento y descanso, comenzamos el descenso.
Así que estaremos atentos al sábado día 19 de abril, fecha prevista para la emisión del programa sobre ecología y medio ambiente que se emite por Canal 2 Andalucía, “Espacio Protegido”, en su apartado “En Ruta”, sobre las 20:25 h., para ver el resultado de esas huellas en forma de pasos.

2.- Bajada por la vertiente Sur: Cumbre de La Maroma- Casa de la Nieve - Canillas de Aceituno. (Ruta de los Neveros o de la Casa de la Nieve)

El sendero se inicia en los alrededores de la Casa de la Nieve, tomando rumbo y pasos hacia el Sur más plácido. Sendero que es llamado de la Casa de La Nieve o de los Neveros, porque por él se bajó la nieve desde la cumbre hasta la costa hasta mediados del S.XX; como antigua vía, además, para el comercio del esparto, la cal, la madera y el pastoreo; y por el que el mismísimo botánico suizo Edmon Boissier, desde Canillas de Aceituno, aprovechó para adentrarse en estas sierras en busca de especies de flora para ponerlas a disposición de la ciencia.
Así que, sin trazado no muy bien definido sobre sus primeros 300 m., entre abundante vegetación de piornos, llegamos al Tajo de los Púlpitos donde se inicia propiamente el mismo. A continuación nos encontramos con la cabecera del Río Bermuza a 1.689 m. en donde se encuentra el peñón conocido como La Proa del Barco. Siguiendo el descenso atravesamos el Barranco de Tajos Lisos en la zona conocida como Los Charcones, encontrándonos con dos arroyos que tienen su origen en el Collado de la Gitana a 1.416 m.a.; para a continuación dirigirnos hasta el Barranco del río Almanchares o el Saltillo ( en donde podemos disfrutar de la vistas y profundidad de su garganta, además de las verticales paredes del Pico de la Maroma al que los lugareños conocen como Los Chimeneones) y el Collado de la Monticara hasta llegar al paraje en donde se encuentra la Cueva de la Rábita ( 1.055 m.a.) junto a la fuente del mismo nombre. Excelente mirador de la Vega del río Vélez, las montañas de Periana y Alfarnate y el mar Mediterráneo. Antigua mina que desde la ocupación árabe se le llamó de la Rábita, en alusión a una Ermita que debió existir en este entorno como fortaleza y aposento religioso y que ha servido incluso como refugio para el ganado. Para llegar a continuación, como en caída libre si cabe y más por esta cara, a Canillas de Aceituno, punto y final del recorrido.

Vistas al Sur tan espectaculares que se hacen inolvidables (pueblos de la Axarquía como perlas blancas bajo el horizonte que pisamos y el Pantano de la Viñuela, reflejo y espejo del cielo que nos ampara, entre otras). Amén de las tonalidades de estas sierras, que cambian desde los tonos blanquecinos de las calizas hasta los más oscuros con incrustaciones de cuarzos y sílex y sus reflejos metálicos tan característicos.
Localidad ésta de Canillas de Aceituno (a 645 m.a., situada sobre la falda de Sierra Tejeda) que tiene su etimología en el vocablo latino Cann-illae (zona de cañaverales) y en la palabra árabe Azeytuni (seda tejida y teñida) siendo la industria de la seda la actividad más importante y que los musulmanes desarrollaron en la zona. O esta otra de Canilla Azzeitun, que significa “los olivares”.
Historia y vida de este pueblo, que llegó incluso a pertenecer al reino de Granada, que fue sometida a rebeliones, como la de 1.569 de los moriscos, señoríos como el de Marqués de Comares, ducados como el de Medina Celi, y que hoy atravesaríamos empapándonos de sus encaladas casas y angostas calles.
Ruta ésta de La Maroma, representativa como ella sola de este Parque tan natural como protegido de las Sierras de la Almijara, Tejeda y Alhama y a caballo entre dos provincias tan vecinas como hermanas. Cuyo atractivo puro y duro es un añadido más para el senderista y amante de la naturaleza.
Para finalizar desearle desde aquí al amigo Francisco, que sufrió un pequeño accidente durante la bajada, una pronta recuperación y con este ánimo por delante.

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DATOS BÁSICOS DEL RECORRIDO:
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- Acceso: Desde Granada hasta las proximidades de El Robledal (entrando por el carril que parte junto al Restaurante Los Caños de la Alcaicería, en la carretera de Alhama de Granada a Zafarraya ) en autocar.
- Itinerario: El Robledal-La Maroma-Canillas de Aceituno

- Distancia del recorrido: 20 Km. (ascenso: 9 Km. - descenso: unos 11 km. aprox.)

- Participantes: Club de Senderismo El Bastón
- Dificultad: Alta
- Duración: No sirviendo de referencia hoy, dada la cantidad de paradas para el reportaje televisivo, en el ascenso, unas 5 h. ; y en el descenso, debido al accidente del compañero y consiguiente retraso, unas 3 1/2 h. Total con descansos incluidos, 9 h.
- Máximo desnivel alcanzado en la ruta: Ascenso: 1.000 m. Descenso: 1.420 m.

- Agua: llevar.